morgan的家

聖保羅是巴西犯罪率很高的地區，所以有人戲說: 如果你在聖保羅

沒有被搶、被劫、被偷，你一定是還沒有在聖保羅住夠!今天我們也

要來一趟雙腳走天下，聖保羅冒險之旅。

       昨晚住在聖保羅，輝哥.龍哥朋友陳大哥的家.

        房屋座落在聖保羅精華區，視野很棒.

        今天開始又換龍哥當嚮導，帶隊旅遊.

出門前，龍哥和陳大哥一直叮嚀，聖保羅治安差，穿著打扮要像當地人，

身上都不要帶貴重物品，免得被搶.講得我還真的有點怕怕的.哈哈.

             這樣子最安全了.呵呵.

很難想像聖保羅地鐵已經經營快40年了，於1974年開始營運，但是至今

總長74.3公里，相當於每年才新增1.91公里。

  票價5.7巴西幣(約86元台幣).一票可搭到底.

從Vergueiro乘坐地鐵1號線，只有2站就到了東方街站

“Liberdade"。票價也是5.7元實在不太划算.

聖保羅大教堂 （Sé)在“Liberdade的下一站，

        地鐵有點老舊，但還算乾淨.

          全身空蕩蕩的，相機藏在口袋裡，很安全.

25街地區是聖保羅最重要的商業區，大約有三萬多名華人在此

開店，剛從國內來到巴西的新移民 ，他們一到聖保羅，就會來

到25街，從這裡開始打拼，走上自己海外的奮鬥之路。

聖保羅當地人不論貧富都喜歡到25號街市集(Rua 25 de Março)流連忘返

地逛廉價市場、攤販和小商店，選購價廉的小商品。然而，整街都是擠滿

爭奪空間的商戶和攤販，人如潮湧地通過。逛街時要看好錢包。

               有很多街頭藝人在此表演.

            大熱天全身盔甲，實在真辛苦.

2014年世界盃和2016年裡約奧運會，將由巴西舉辦.因此特別加強

警力布置，現在的治安好多了.

從25號街口走約20分鐘，就到了 Se 大教堂(聖保羅大教堂).

聖保羅教堂是南美最大的教堂：長111米，寬46米，塔高92米，最多可

容納8000人，在世界哥德式大教堂中也佔有一席之地。大教堂的樣式是

哥德式，但是其圓頂卻受到了佛羅倫斯大教堂的啟迪。在教堂的地下墓室

還安放著包括原印第安酋長在內的許多名人的靈柩，以及所有神父的墓。

教堂裡面有義大利公司Balbiani & Rossi於1954年建造的管風琴以及包含

六十五個小鐘的大套鐘。管風琴有5個鍵盤，329個音階和12000個風管。

聖保羅大教堂是聖保羅市最著名的建築。從1913年動工，到1954年完工

，歷時達四十多年。教堂為哥德式，大穹頂，正面有兩個高聳的尖塔，

正門上有代表耶穌十二門徒的12瓣蓮花浮雕。

大教堂如今成為了旅遊景點.但遺憾的是，在這附近區域是聖保羅搶劫案

發生最高的地區.到處可看到喝得爛醉，橫躺在地上的遊民.

教堂廣長中央有塊四方形石刻的中心，是聖保羅市交通的零公里起點。

         金融街”保利斯塔大街已有百年歷史.

Lierdade 原是日本移民最為集中生活的區域，也號稱是日本

本土以外最大的日裔聚居地。在東方街兩邊有日本天皇贈送的

橙紅色蓮花路燈，到處是具有鮮明日本文化特色的餐館、店鋪

、超市，各式齊備的日式產品和服務更是四處可見。

從上世紀中期以後，越來越多的中國移民開始來到巴西，一開始

多為臺灣和香港人，隨著大陸改革開放以後，大批廣東、浙江人

開始來此地經商。這些到來的中國人，也同樣以東方街作為其集

中的生活地區之一。因此在今天的Liberdade, 充滿了大量的中

國華人餐館和商鋪。

  聚福海鮮餐廳是聖保羅最有名的華人海鮮餐廳之一.

這家雜貨店老闆是華人，貨色齊全，價格也很實在.龍哥每回來

聖保羅都會來此採購.

            近幾年韓國人也來了不少.

到Liberdade你會發現，雖然此處號稱東方街，多針對亞洲人

為目標客戶，但來此消費的巴西當地人也實在不少。

  Liberdade旁有很多小攤販，販賣各式各樣的東西.

因為中午陳大哥要請吃飯，所以早上匆匆的逛了東方街和大教堂後，

就搭地鐵回去.

               聖保羅街頭到處可看到塗鴉文化.

“塗鴉”英文是“GRAFFITI”，很多不瞭解塗鴉的人們會認為塗鴉就是

亂塗亂畫，其實不然，“GRAFFITI”是一種視覺字體設計藝術，塗鴉內

容包括很多：主要以變形英文字體為主，其次有3D寫實人物寫實、各種

場景寫實 、卡通人物 等等。配上豔麗的顏色讓人產生強烈的視覺效果

和宣傳效果。

塗鴉一詞，原是唐朝詩人盧仝說其兒子亂寫亂畫頑皮之行為（忽來案上翻

墨汁，塗抹詩書如老鴉），後來人們便從盧仝的詩句裡得出“塗鴉”一詞

，流傳至今。

自20世紀80年代起，嘻哈文化發源地美國的政府部門就對街頭塗鴉文化

深惡痛絕，不但通過立法讓塗鴉成為違法行為，還推出過幾波聲勢浩大

的反塗鴉宣傳活動。在巴西也是如此，聖保羅市長曾推出了“清潔城市”

的法規，將塗鴉視為“視覺污染”。不過，隨著奧斯·戈麥斯等著名塗鴉

藝術家不斷接到國際大都市的創作塗鴉邀請，巴西政府對塗鴉藝術有了

重新的認識，不但修改法律批准部分塗鴉創作，還邀請塗鴉藝術家為有

“城市驕傲”之稱的地鐵和火車創作塗鴉裝飾圖案。

巴西是街頭塗鴉藝術發展最快的國家之一，政府的支持、文化的發達

加上年輕一代天馬行空的想像力，讓塗鴉作品美不勝收.

大膽、新銳的奇思妙想使巴西近年湧現了不少享有國際聲望的街頭塗鴉

藝術家，奧斯·戈麥斯去年就應邀去倫敦進行創作。經他塗鴉的一幢房子

馬上可以升值數十倍。

那些像神筆馬良一樣在深夜出沒的塗鴉者，玩著.玩著就成了藝術家，

這就像街頭的黑皮膚小孩踢足球，在大街上踢著.踢著皮球就踢成了又

一個“羅納里多”。

           中午陳大哥請我們到這家餐廳吃飯.

       餐廳生意很好，沒有先事先訂位，吃不到.

                碰到花蓮的女婿，蕭大哥.

            這家餐廳有著名的黑奴餐(黑豆飯).

巴西早期黑奴盛行，而黑奴飯(黑豆飯).是種可以用簡單便宜的方式餵飽

大量勞動人口的食物。當時農場主人,利用農閒,養些豬來補充所需的蛋白

質,每每當“收成”時都將豬耳朵,尾巴,腣,舌頭,顔面,鼻子,內臟,肚腩,

(雜碎)自己不吃的,都給黑奴吃,黑奴將它們用鹽醃漬一段日子,然後加上

黑豆,燉煮成好吃的“黑奴飯(黑豆飯)沒想到這黑豆飯(feijoada)反而

“大行其道“幾乎是巴西的”國飯“了。

黑奴飯(黑豆飯)的正式名稱是Feijoada，是把黑豆.牛.豬雜碎

（通常是內臟或其他比較不重要部位的肉）或香腸一起煮，然後佐飯

，樹薯粉，和一些蔬菜一起食用。

黑奴飯(黑豆飯)隨著時代的推移之後，鯉躍龍門大翻身成為大家注目

的焦點，甚至成為頗具代表意義的國食。黑奴飯對巴西的意義還不只

於此，聯合國曾經做過調查，巴西部份較貧窮地區的家庭，其幼童仍

舊發育良好，原因就是他們餐餐食用黑豆(feijao)，而黑豆富含豐沛

的鐵質、礦物質等生長發育所需物質，因此可以說黑豆飯孕育了巴西

近代文明，

黑奴飯(黑豆飯)太沉重(中文說法是太油膩啦!),巴西人的吃法,配一些

甘藍菜絲,柳丁片....等幫助消化。

             黑奴飯(黑豆飯) 讚.

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          待續 …………