morgan的家

喀什，維吾爾語“喀什噶爾”音譯的簡稱，含意有“各色磚房”、“玉石集中之地”、“初創”等不同的解釋。自西漢在新疆設西域都護府起，正式將西域納入中國版圖時，喀什就已是舉足輕重的重要城池。直至明代海運大開之前，疏勒城（今稱「喀什」）就既是中西交通的咽喉和樞紐，也是中國西疆最早的國際市場和門戶之地，其歷史地位並不亞於今日世界上許多著名的國際商埠。

在喀什最早起床的人，應該是進城趕巴紮的農夫和牧民們，

他們還等不及天亮就從家中駕著小毛驢車趕路，前往傳說中

的神秘市集「巴扎」.

揚著小皮鞭，口中吆喝著「ㄅㄛ」（維吾爾族語，意為「借過」），

輪子碾過之處，只見塵土在晨曦中飛揚，一向悠閒的維吾爾族，

也只有在此時，才能看到他們行色匆匆！

     剛屠宰的羊就這樣吊在店外,套句台灣俗語 ㄊㄨㄥˇ 青 ㄞ.

            雖然食客眾多,我還是不敢輕易嘗試.

     台灣兩位勇伯吃的津津有味. 希望回去沒事.呵呵.

                  我還是吃烤馕就好.

這裡販賣的貨品應有盡有樣樣齊備，任何稀奇古怪玩意兒，

您能想到的，您想像不到的，這裡統統有得買。

星期天的巴扎，幾乎所有中亞地區的少數民族，和在地的維族商旅

與農夫牧人們，都會絡繹不絕地趕來這裡交易，自然也吸引起觀光客

的注目，而加入這場盛宴，巴扎已成為一個充滿濃鬱異國風情色彩的亮點。

想當年喀什車水馬龍，行旅商賈來來往往，中西貨品堆積如山，各國的語言在市集上喧囂著、討價還價著。中國的絲織品是搶手貨，其次是月氏細氈、大秦（古羅馬）琉璃、安息（今伊朗）香料、罽賓今喀什米爾麻布、大宛（在今中亞烏孜別克斯坦）駿馬、於闐（今和田）玉石，以及與龜茲（今庫車）鐵器等等。

周日的巴扎才是真正傳統熱鬧的「巴扎日」，也是南北貨最齊全

最完整的「大巴扎」。還有牛、羊、馬、驢、騾等牲口交易，不要

錯過了。

    另一群早起的人，就是我們這些來至海內外好奇的旅人。

買賣雙方先用力握手，互拍對方肩膀，釋放出友好的訊息再談生意，

首先由賣家摳摳買家的手掌心報價，接著由買家回摳賣家手掌心

來還價，雙方你來我往一番廝殺好不激烈，成交後又是一片祥和.

巴扎人山人海、萬頭鑽動，那種成千上萬的人一同趕集，

真是熱鬧非凡，嘆為觀止。

千萬記得，沒事別隨便走到馬兒的臀部附近，馬兒膽子小

對陌生人接近牠後方會沒安全感，通常就會來一記馬後踢，

不幸被踢中肯定肋骨斷為好幾節。

別靠牠們太近，小心尿水濺溼衣裳，另外還得隨時注意腳下，

以免一個不留神，一腳踩進一坨大糞堆中，拔也拔不起來.

呵呵.

羊兒是最聽話的，主人們把牠們頭對頭地綁在一起排排站，

居然也都乖乖地動也不動。

羊兒如果知道下場是如此,應該就不會那麼乖了.嗚嗚.......

以貨易貨的巴扎，能延續至今依然不衰，一再顯示著它獨特誘人的無窮魅力。它彷彿有種無形的力量，凝聚為綠洲文化不可或缺的一部份。這個讓人驚喜連連的大寶庫，每個角落都能發掘稀奇古怪的玩意兒，每處都會發生一場美麗的邂逅。

香妃墓”即阿帕霍加麻紮，始建於1640年，是一座伊斯蘭風格宮殿式的陵墓，這裡埋葬的是阿帕霍加家族五代72人，香妃是阿帕霍加的孫女帕爾汗。這處建築群由陵墓、門樓、禮拜寺、經堂組成，其宏偉莊嚴華麗，集中體現了維吾爾族建築藝術.

                   香妃墓解說員

香妃墓就像一座富麗堂皇的宮殿，高40米，由門樓、小禮拜寺、

大禮拜寺、教經堂和主墓室5部分組成。穹窿形的圓頂上，有一座

玲瓏剔透的塔樓。塔樓之巔，又有一鍍金新月，金光閃閃，莊嚴肅穆。

香妃確有其人，她乃乾隆後宮嬪妃之一，死後葬於清東陵，

此處則是其衣冠塚。不過，香妃墓似乎只是漢人熟悉的稱呼，

本地人則稱之為阿巴克霍加麻劄(麻劄=墓園).

香妃墓”之稱的來歷，源於民間傳說。香妃本名買木熱.艾孜姆，

自幼體有異香，被稱為“伊帕爾罕”(香姑娘)。她被清朝皇帝選

為妃子，賜號“香妃”，因不服京城水土病故，由124人抬運棺木

，歷時3年運屍回鄉，安葬于阿派克霍加墓中。

                     咦  ?香妃再世.

       乾隆與香妃......不是啦.是我與現代香妃.哈哈.

         講經堂。阿巴克霍加與他父親均曾於此佈道講經。

第三站:高臺民居.

不到喀什等於沒到新疆，不到高臺民居等於沒到喀什。喀什高臺民居建在喀什噶爾老城東南端地勢最高的黃土高崖上，相傳它早在兩千多年前就已存在。高臺民居的維吾爾地名為“闊孜其亞貝希”，意為高崖土陶，因土崖時代這裡居住的多是生產土陶的手工藝人。如今,這裡的居民代代延續,創造出極富特色的“空中樓閣”的奇特建築形式。

這裡早已經覆沒過一次，因為喀什老城雖說已經有2千多年歷史，

但目前的房屋基本上是近百年來的建築，因為1902年那場喀什大地震

幾乎將老城夷為平地。如今所見的喀什老城，除了少數保存完好的

喀喇汗皇朝舊建築，大多是在1902年以後逐漸修建起來的。

高臺民居是新疆喀什市老城東北端一處建于高40多米、長800多米

黃土高崖上的維吾爾民族聚居區，是喀什展示維吾爾古代民居建築

和民俗風情的一大景觀。

            維吾爾族導遊在幫我們解說.

這裡的門全是雙扇木門，陳舊木門透露的歷史滄桑的色彩，

古老而又虛化。家的門半開著，有的則是關閉，意思也不一樣，

半開的表示家裏有男人在，關閉的則表示只有女人在，男人不在家 .

關閉的則表示只有女人在，男人不在家.

歹徒知道了不是很危險嗎 ? 

老城內無數條相通的古巷，巷巷相連，盤延曲折，不過不必擔心迷路

，凡是能夠走通的長巷，都以六角磚鋪道；而凡是死胡同都以方磚鋪地

，迷失方向的時候找到六角磚鋪的路就能輕易走出。

            順著六角磚走就能出城

高臺民居從外觀上看，似乎破破爛爛，然而走進小巷，

就猶如走進了維吾爾族的風情畫中。

        城裏到處可見的就是天真爛漫的維族小孩。

奇怪?維族婦女一般是不能讓其他男人看見自己的容顏，

只有自己的父親、兄弟、丈夫才能看，可是我在高臺裏看到

的婦女幾乎都沒蒙面紗，可能已經被同化了.

在導遊的帶領下，我們來到這家民訪.(每人10元人民幣,東西隨意吃)

           阿芳只要看到皮貨,購買慾望就出現.

走出高臺和維族老者錯身而過,感覺世事變遷，

時光倒流，喀什老城像穿越時空，令人遐想.......

在最強盛時，喀喇汗王朝的版圖東至今巴楚，西到中亞姆河下游

的的裡安(今烏孜別克斯坦的達爾甘阿塔)，北抵巴爾喀什湖，東北界

至今阿合奇，南到昆侖山脈。

在如今王朝已失，在新城包圍下，將面臨著另一個新世界的來臨。

年復一年，曾在絲綢之路輾轉的維吾爾族人，在世世代代中不斷接受著歷史光陰下無數次的變革，如同生老病死不可抵擋。喀什老城的人期待新世界裡依然有他們的立足之地，期待所有的承諾可以被真正兌現。同時他們也只能如穆斯林先知曾在規勸信徒時所說的那樣：順應時代。在這個新世界的規則洶湧而來的當下，對於即將變成“喀什經濟特區”的喀什噶爾，這似乎已經是唯一的選擇。

        走出高臺已滿身大汗,買顆西瓜請大家.

                       很甜喔.讚.

本來貼心的小寶要來接我們，但大家體諒他們已經開了幾天車，

希望讓他們多休息，因此決議走路到國際大巴扎。

       漫步在喀什,只有自助旅遊當背包客才能享受到.

從高臺民居出來經過一座大橋，就是喀什大巴扎.

歷史底蘊、異域風情與(對我而言)相對神秘的伊斯蘭文化，

都是喀什所散發出的吸引力所在。風情與文化的感受難以言喻

，基本上只要上街走走，隨處皆是；

喀什；維吾爾人約占99%，漢人僅占1%，所以好像來到異地。

「新疆優酪乳刨冰」，維語發音要唸『撒狼兒豆可』當地人走累時，

來一碗『撒狼兒豆可』，頓時暑氣全消。但我實在不敢嘗試.

 千萬別錯過飲一杯鮮榨的石榴汁，鮮紅明亮，勝過任何一種飲料。

連腸胃最差的輝哥都敢喝,我也來一杯,嗯.確實不錯.

新疆的刀在全中國可是出了名的，既然來到此處，

自是不容錯過逛逛賣小刀的巴扎。

輝哥和小老闆嚕了半天,三進三出(走出去又被老闆拉進去).

最後談妥5把小刀100元.(後來逛到別家竟然一把15元,最慘

的是帶回來已生鏽了.哈哈.)

        天氣變化好快,一下,子就變成沙塵暴了.

  路邊看到補鞋的師傅,順便請他修已經脫線的背包,

  花了5元(約台幣25元)撿回已準備丟掉值3.4000元

  的 The North Face背包.

不到喀什等於沒到新疆，因為只有這裡才有最純最真的維吾爾風情。

寫旅遊日誌,只是想和朋友分享,如有文章.圖片

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待   續 ………….